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Día Internacional de la Mujer 2011.

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Entrega de Silla de Ruedas.

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Compartiendo con nuestras socias y socios de la tercera edad de Molino Abajo, Temoaya, Estado de México.

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Día de la Niñez 2011 con nuestras socias y socios de San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado de México.

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“Yo Me Declaro Defensor” de los Defensores de Derechos Humanos

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Entrega de Reconocimiento al Lic. Enrique Peña Nieto por su apoyo como gobernador a los grupos vulnerables de nuestra Asociación.

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Compartiendo con nuestras socias y socios de la tercera edad en Molino Abajo, Temoaya, Estado de México.

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Thelma Dorantes Autora y Actriz principal de la obra de Teatro

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Thelma Dorantes Autora y Actriz principal de la obra de Teatro

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Thelma Dorantes Autora y Actriz principal de la obra de Teatro

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Premio Nacional del Trabajo 2012.

Premio Nacional del Trabajo 2012.

Entrega a los trabajadores de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México del Premio Nacional del Trabajo 2012 por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Más »

 

El otoño y las setas

Esta Noticia fue originalmente compartida en SutesUaem Prensa Educativa

Fuente: National Geographic

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Los hongos forman el reino fungi, conformado por unas 150.000 especies conocidas, y que curiosamente están más cerca del reino animal que del reino vegetal. Entre otras cuestiones estos organismos, cuyo ciclo de vida se desarrolla bajo tierra o tanto en el seno como en la superficie de plantas y animales, son fundamentales para el buen funcionamiento global del ciclo de nutrientes. La seta, que es la parte temporal visible, simplemente es “el fruto” del hongo. La Amanita muscaria quizás sea una de las más famosas de Cantabria, especie frecuente en hayedos y abedulares.

Aquí puedes conocer un poco más sobre proyecto WildLight Cantabria. También puedes seguir su evolución a través de Facebook, Twitter e Instagram.

Ruta por Cataluña: de las montañas al mar

Esta Noticia fue originalmente compartida en SutesUaem Prensa Educativa

Fuente: National Geographic

https://www.nationalgeographic.com.es/medio/2018/12/14/l87-1141725_289f4da9_1280x720.jpg

No nos damos cuenta; pero los paisajes están unidos entre sí, fluyen más que saltan, como si una sutil línea los uniera a través de los kilómetros. De ahí que con esta ruta podamos recorrer Cataluña desde los Pirineos hasta el mar para, finalmente, ahí, junto al Mediterráneo, encontrarnos de nuevo con la montaña.

En la frontera con Francia

Antes, hay que comenzar unos kilómetros tierra adentro; en concreto, en el Val d’Arán. El túnel de Viella y la popularidad del esquí contribuyeron a convertir un territorio de leñadores y pastores en uno de los enclaves turísticos más importantes de Cataluña. Los atractivos son los de un valle atlántico en los Pirineos, con sus montañas, cimas, bosques, con sus senderos, sus iglesias románicas, su cultura y gastronomía.

Más allá, Francia. De hecho, Les es el último pueblo que atraviesa la N-230 antes de cruzar la frontera. De ahí que sea un lugar perfecto para comenzar a conocer el Val d’Arán. También porque en el subsuelo corren aguas termales de propiedades curativas. Además, los viajeros más sibaritas podrán disfrutar de uno de los caviares de producción ecológica más valorados del mundo: el caviar Nacariï.

En Viella, la capital de la comarca, nos espera toda la historia de la zona en una casa señorial del siglo XVII, sede principal del Museo del Val d’Arán. Desde allí, cruzando el Río Nere, y paseando entre casas de piedra, alcanzaremos la iglesia de Sant Miquèu de Vielha, una joya del románico. La plaza de la iglesia es un buen lugar para observar el paisaje de montañas y tupida vegetación que nos rodea.

Dicen que fue aquí donde el diablo y el arcángel San Miguel se jugaron el dominio del valle lanzando piedras a una pared montañosa: la roca de los 9 agujeros. El arcángel acertó en nueve ocasiones y el diablo solo una, con lo que el lugar pasó a ser cuestión celestial.

De ahí la parroquia, cuya torre del campanario nos recordará a la torre defensiva de un castillo legendario. Y es que, antiguamente, había justo en el lugar una fortificación medieval. Lo más destacado del interior del templo es la escultura del Cristo de Mitg Arán y del exterior, su asombrosa portada, datada entre los siglos XIII y XIV.

Pueblos de piedra y tejados de pizarra

Siguiendo la nacional, entre Cataluña y Aragón, y bordeando el espectacular Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, entramos en la comarca del Pallars Sobirà. Su capital es Sort, uno de esos topónimos que en seguida caen simpáticos, pero que llevan a confusión. Aunque pueda parecer evidente, no significa “suerte”; más bien, es un topónimo de origen bascoide de la raíz “suert”, que significaba “puente”. Es decir: el puente sobre el río.

Y, efectivamente, el río Noguera Pallaresa define la esencia de la comarca, famosa por su oferta de deportes de aventura y de aguas bravas, y también por sus pueblos de piedra y tejados de pizarra, por los balcones de madera y sus flores, las calles empedradas y por sus ermitas en el camino y sus castillos en la altura.

Que Sort quisiera significar “puente” y no “suerte” en sus orígenes no fue inconveniente para que los condes de Pallars decidieran asentarse en él. Desde entonces, creció acompañado de un puente y de un castillo, que hoy encontramos arriba de la colina y desde el cual podremos tener una vista única de los tejados de pizarra y sus calles estrechas capaces de transportarnos a la época medieval.

Para conocer un poco más de la arquitectura tradicional del Pallars Sobirà, podemos extendernos en la ruta y llegar hasta Tornafort y Tavascan. Éste último es perfecto para perderse y estar unos días alejados del mundo. Sus casas de piedra llegan a confundirse con el color de la montaña. Desde su pequeño puente medieval sólo el fluir del río marcará el paso del tiempo.

La Cataluña medieval

Si Sort fue casa de los duques, la Seu d’Urgell lo fue de los obispos. Dejamos el Pallars Sobirà para entrar en el Alt Urgell y seguir ruta junto a la ribera del Segre para conocer uno de los enclaves más importantes de la Cataluña medieval. La Av. de Pau Claris divide la parte nueva de la Seu d’Urgell, con su urbanismo de líneas rectas, de la vieja, con sus calles alrededor de Catedral de Santa María, del siglo XII.

Es un verdadero placer caminar por las calles peatonales hasta desembocar en el Carrer Major, con el ambiente que concentran sus tiendas bajo los porches. Justo antes de encontrarnos con la catedral, está el Espai Ermengol, el museo de la ciudad. Desde él, comienza una ruta para conocer todos los enclaves y monumentos principales del conjunto histórico. Y no sólo historia; entre tanta naturaleza es normal que el ganado campe a sus anchas y feliz. De ahí que entre los tesoros patrimoniales del Alt Urgell estén también sus quesos, de modo que la Seu d’Urgell es la capital del queso.

Remontando el río Segre, llegaremos hasta la Cerdanya, un valle histórico que actualmente se reparte a ambos lados de la frontera. Esa y otra característica más lo hacen muy peculiar: probablemente estemos en uno de los lugares de España con los topónimos más cortos, como por ejemplo, Pi, Ur, Alp o Ger, entre otras pequeñas localidades.

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Puigcerdà, capital de la Cerdanya catalana, aún está lejos del mar. De hecho, a muchos les recuerda en belleza a los paisajes montañosos de los valles de Suiza. Un buen lugar donde empaparse de esta esencia paisajística es el Parque Schierbeck. Ya se sabe que todo reflejo es una doble oportunidad para disfrutar de la belleza. Y éste es un parque con un estanque histórico en cuya superficie se ven reflejadas las montañas de alrededor.

Desde el parque hay que llegar al Carrer Major y pasar por la oficina de turismo que ocupa el antiguo campanario de Santa María. Se puede acceder a la parte superior que funciona como mirador sobre el valle en el que se asienta la ciudad. Una forma diferente de conocerla es a través de la literatura; en concreto siguiendo la ruta en relación a la obra El juego de Ángel de Carlos Ruiz Zafón con diez puntos señalados como la antigua estación de tren y alrededores del estanque.

Tierras de condes y abades

A poco más de media hora en coche podemos extender nuestra ruta a Bagà, donde conoceremos la fabulosa historia de los Cátaros y los bellos interiores del Palacio del Pinós, y llegar hasta Castellar de n’Hug. Allí nace el Río Llobregat. La ruta hasta las fuente del nacimiento de este importante río permite disfrutar de la naturaleza en família. Dejaremos el coche en el parking para descender por el Clot del moro cómodamente hasta el nacimiento del río.

Muy cerca del nacimiento del río Llobregat, está Gombrèn, donde la leyenda ubica el castillo del Conde Arnau: es el Castillo de Mataplana. Hoy quedan los restos y la capilla; pero en el casal de cultura de la villa tendremos la oportunidad de hacernos una idea completa de este personaje, entre lo histórico y lo mítico, que nos acompañará a lo largo del Ripollès, comarca que alcanzamos dejando atrás la Serra de Montgroy y Cavallera por el eje Pirenáico.

La comarca es un mundo de paisajes y patrimonio cultural que se reparten por el Valle de Camprodón, el de Ribes y el Baix Ripollès. En Ripoll, la capital, encontramos uno de los grandes centros de la Cataluña medieval. Basta ir hasta el Monasterio de Santa María, uno de los monumentos románicos más espectaculares de Cataluña.

Una joya del arte románico

Ripoll se expande en el centro del triángulo que forman el Freser y el Río Ter al unirse. Al norte del municipio, pasada la Plaça del Ajuntament, está el Monasterio de Santa María, fundado por Guifré el Pilós, en el año 888. Su pórtico es una joya del románico. Accediendo al atrio del monasterio nos encontramos con una fabulosa plasmación iconográfica de la Biblia. El pórtico, en la forma de un gran arco del triunfo, se eleva ante nosotros con escenas reconocibles de la tradición evangélica, con figuras de hombres, ángeles, animales y detalles geométricos. Hay que imaginarlo no así, con el color de la piedra, sino con la apabullante policromía de vivos colores del siglo XIII.

Y de un monasterio a otro, el de Sant Joan de les Abadesses, que se encuentra a menos de quince minutos conduciendo. Sus orígenes medievales también los encontramos en la época de Guifré el Pilós, cuando en el año 887 mandó construir este otro monasterio. Su singularidad es que fue el primer monasterio femenino y su primera abadesa fue Emma, la hija de Guifré el Pilós. Accedemos a Sant Joan de les Abadesses por el puente nuevo; pero a nuestro lado, se ve el antiguo Pont Vell, como si nadie quisiera avanzar en el tiempo dejando atrás el pasado. Aquí, nos saldrá al encuentro de nuevo el Conde Arnau. El Centro de Interpretación del mito, en el Palau de l’Abadia, presenta una serie de recursos para que podamos conocer la figura mítica a través de todas las manifestaciones culturales de Cataluña.

Ascendiendo hacia el norte, alcanzamos Camprodón. Su centro histórico se recorre en un apacible paseo tras cruzar el icónico Pont Nou; pero no nos dejemos llevar a confusión, el Pont Nou no tiene nada de nuevo, si no que sus orígenes se remontan al S. XII. Las vistas desde el mismo del carrer Sant Roc son una de las más representativas del municipio, base para realizar algunas interesantes rutas senderistas por la zona.

Si queremos sentir la calma y la tranquilidad de estos parajes del valle, donde ni el paso del tiempo parece estorbar, hay que ir hasta Beget. Más que un pueblo parece la viva representación del pueblo medieval perfecto, con su puente, sus casas de piedra, el río y la bellísima iglesia de Sant Cristófol de Beget.

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Los volcanes de Cataluña

La ruta nos llevará hacia la Garrotxa y su paisaje volcánico; pero antes de llegar a Olot, pasaremos por Oix y Castellfollit de la Roca. La visión de éste, con sus casas justo haciendo equilibrio en el precipicio es de las que nunca se olvidan.

Una cuarentena de volcanes se reparten por el extenso Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; pero tranquilos, la última erupción importante se remonta a hace 17.000 años. Uno de los paisajes que mejor resume la esencia de la Garrotxa es la Fajeda d’en Jordà: un bosque de hayas único en España, cuya belleza cantó en versos el poeta Joan Maragall. En contra de lo habitual en estos bosques, éste crece sobre un terreno relativamente llano formado por la lava procedente del volcán del Croscat. Este paisaje se torna espectacular en otoño. Mientras, en Olot, capital de la comarca, nos aguarda un interesante patrimonio cultural como por ejemplo, el Convento del Carmen del siglo XVI, cuyos claustros hoy son ocupados por la Escuela de Arte de Olot.

El Mediterráneo a la vista

De la mano del río Fluvià, llegaremos al Empordà, tierra de pueblos medievales, de calas mágicas y genios como Josep Plà. Y entre sus genios, el más universal, Dalí, nos servirá de hilo conductor para conocer la comarca. Para ello trazaremos un triángulo uniendo en el mapa Púbol, Figueres y Port Lligat. Es el espacio en el que nació, vivió, se inspiró y murió.

Figueres, capital de la comarca, es la ciudad que lo vio nacer y en la que el joven genio pasaría su juventud al amparo de un padre severo. Dalí recibió bautismo en la iglesia de Sant Pere, a dos manzanas de su casa natal, en la calle Monturiol, la calle de los genios, como él la llamaría más tarde. En la misma, podemos aprovechar nuestro paseo, para visitar el interesante y divertido Museo del Juguete de Cataluña.

La culminación de su arte llegó en su madurez en el antiguo espacio del teatro de Figueres para reconvertirlo en, en sus propias palabras, “un objeto surrealista absoluto” que hoy podemos visitar para disfrutar de una completa colección con sus obras más destacadas. En él, está su cripta. Allí, permanece enterrado el genio, separado de su amada, que fue enterrada en Púbol.

Cadaqués

La familia pasaba los veranos en uno de los pueblos más bellos de la Costa Brava, en Cadaqués. Hasta allí llegó a veranear incluso un joven Lorca. Allí cerca, está la casa que habitaron Dalí y Gala en 1949 tras su retiro de Nueva York. Hoy se puede llegar al que fuera el refugio del genio para acercarnos a su particular mundo desde una perspectiva doméstica.

Más al norte, ya sólo nos queda el Cap de Creus, uno de los lugares más mágicos de la Costa Brava. Allí, los Pirineos donde comenzamos esta ruta alcanzan el mar formando calas rocosas de gran belleza escénica.

Cataluña artística: el hechizo de Salvador Dalí

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Fuente: National Geographic

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La obra de Salvador Dalí (1904-1989) resulta inseparable de su geografía natal. El pintor convirtió el paisaje ampurdanés en un símbolo del surrealismo: “Mi paraíso místico comienza en los llanos del Empordà, rodeado por las colinas de La Albera y encuentra su plenitud en la bahía de Cadaqués”. Artista, genio, personaje extravagante y comunicador irreverente, Dalí reconocía que la tramontana, el viento que azota la costa norte catalana, era el responsable de su “completa locura“. Nació, vivió, creó y murió en el Empordà, y allí se esconden las pistas para conocer tanto a la celebridad internacional, como al artista ligado profundamente a su tierra.

“Mi paraíso místico comienza en los llanos del Empordà, rodeado por las colinas de La Albera y encuentra su plenitud en la bahía de Cadaqués”

Este rincón de la provincia de Girona acoge hoy gran parte del legado de Dalí. Los lugares que fueron testigos de su vida y escenarios de su inspiración conforman lo que se ha dado en llamar el Triángulo Daliniano, formado por el eje Figueres, Cadaqués y Púbol, un espacio de poco más de 40 km² con todos los ingredientes del universo del artista: sus museos, sus pasiones, el paisaje ampurdanés, la luz del Mediterráneo, la orografía, las leyendas… todo aquello que resulta menester para entender la obra y la vida de Salvador Dalí.

La gran obra del genio

El Teatro-Museo Dalí de Figueres, inaugurado en 1974, está considerado como la última gran obra de Salvador Dalí. Fue concebido y diseñado por el artista hasta el último detalle, con el propósito de atraer al visitante al interior de su mundo genial y transgresor. Dalí recuperó el antiguo teatro de Figueres y los restos del recinto amurallado de la ciudad, donde dio nueva forma a la Torre Galatea, su residencia los últimos años de vida, coronada con los huevos y panes que solía introducir en sus creaciones como alegoría del “arte como alimento”. El museo acoge una de las colecciones más importantes del artista, con pinturas emblemáticas como Autorretrato blando con bacon frito, Leda atómica o Galatea de las esferas, y espacios concebidos como grandes obras de arte, como la sala Mae West, la sala Palau del Vent o el patio central con la instalación Carro naval. Cadillac lluvioso. Se puede visitar además la colección de joyas que Dalí diseñó entre 1941 y 1970.

La ciudad de Figueres acoge otros rincones de evocación daliniana, como su casa natal, un edificio modernista situado en la calle Monturiol 6; la plaza Gala-Salvador Dalí, presidida por el museo y con varias esculturas de Dalí; y La Rambla, en cuyas cafeterías un Dalí adolescente consumía las horas dibujando y charlando con amigos.

Durante su niñez, la familia Dalí pasaba los veranos en Cadaqués. En 1930, buscando una vivienda propia, el artista compra una barraca en Portlligat, una aldea de pescadores pegada a Cadaqués. Atraído por el paisaje, la luz y el aislamiento del lugar –una pequeña bahía a resguardo de la mar encrespada de la Costa Brava–, Dalí fue creando allí su hogar a partir de esta construcción inicial. “Portlligat es el lugar de las realizaciones… Todo se conjura para que así sea: el tiempo transcurre más lentamente y cada hora tiene su justa dimensión. Hay una tranquilidad geológica: es un caso planetario único”, afirmaba el genio ampurdanés. Actualmente la Casa-Museo de Portlligat es una estructura laberíntica con una sucesión de espacios encadenados por pasillos estrechos y recorridos sin salida. Allí se pueden visitar las estancias en las que transcurrían los momentos íntimos del artista y su musa, Gala; los espacios exteriores, repletos de objetos y recuerdos de los Dalí; y el taller, donde parece que en cualquier momento puede entrar el maestro a continuar su trabajo, ya que todo permanece tal y como lo dejó el artista.

Desde la pequeña Portlligat Dalí plasmó en cuadros los paisajes mediterráneos que habían acompañado su vida y que tanto admiraba. Las calas solitarias y la pétrea orografía de la Costa Brava, entre Cadaqués y el Parque Natural del Cap de Creus, se descubre en obras como Muchacha en la ventana, El espectro del sex-appeal o El destete del mueble alimento.

El castillo Gala Dalí de Púbol es un apartado rincón de paz en el universo daliniano

El tercer vértice del triángulo es el castillo de Púbol, el regalo de Dalí a Gala, una fortaleza medieval documentada desde el siglo XI, refugio donde aislarse de la vida mediática que perseguía a su marido, y un recinto al que el artista se comprometió a ir solo cuando fuera invitado formalmente por ella. Abierto al público como museo, el castillo Gala Dalí de Púbol es un apartado rincón de paz en el universo daliniano, donde el genio se recreó en la pintura de muros y techos, en artificios de falsas arquitecturas y en plasmar una atmósfera de aire romántico. El resultado es un lugar austero y lleno de misterio, con estancias de gran belleza como la antigua cocina reconvertida en sala de baño, el salón del piano o el jardín salvaje en el que florecen elefantes surrealistas. La musa del artista murió en 1982 y fue enterrada en la cripta del castillo. Justo a su lado permanece otra cripta concebida para dar sepultura a Dalí. Pero quedó vacía, ya que el genio ampurdanés decidió, al final de sus días, reposar eternamente en el museo de su Figueres natal.

Platos típicos de Malta: tradición y cultura en el plato

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Fuente: National Geographic

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Una de las mejores formas de conocer una nueva cultura es a través de su gastronomía. Es ahí donde se ven las influencias que se han mantenido impertérritas en un territorio concreto a la largo de la historia. En el caso de Malta, archipiélago situado en medio del mar Mediterráneo, el influjo tanto de Europa como del norte de África se nota claramente en el carácter de su gente y los vestigios que han dejado a lo largo de los siglos las civilizaciones que en él se han asentado. Pero este influjo también se evidencia en su manera de alimentarse.

La cocina maltesa se caracteriza por los sabores intensos y especiados de sus platos, en los que los principales ingredientes son los productos de temporada. Así, el pescado, las verduras, la carne, la pasta, el hojaldre, los dátiles y el aceite de oliva son los reyes de los fogones.

Todos estos elementos culinarios han llegado gracias a fenicios, griegos, cartagineses, romanos o bizantinos. Pero también gracias a italianos, franceses e ingleses -de quienes se independizaron el 21 de septiembre de 1964-. Todos ellos se han asentado en un momento u otro de la historia en territorio maltés. Y es que su posición estratégica en el Mare Nostrum, ha hecho de Malta un territorio codiciado por las potencias mundiales a lo largo de los siglos. Ahora, ya independiente, es el momento de comerse Malta y empezamos por estos siete platos típicos que representan la cocina maltesa.

Los secretos de Juego de Tronos al descubierto en Belfast

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Fuente: National Geographic

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Son muchos los que ansían el estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos, pero los responsables de la serie ya anunciaron que no sería hasta la primera mitad de 2019. Mientras, Joe Bauer, el supervisor de efectos visuales, afirmó que no competirían en los Emmy 2019, lo que significa que el estreno no se hará hasta el 1 de junio o más tarde.

Teninedo esto en cuenta, no hay nada mejor para controlar la impaciencia que viajar y para conocer más sobre el mundo de Juego de Tronos, Belfast es el destino ideal. Pues aquí se rodó buena parte de la serie y será en esta ciudad donde, a partir del 11 de abril, se podrá ver la muestra pública más grande de la serie: Juego de Tronos: The Touring Exhibition.

La exposición

Juego de Tronos: The Touring Exhibition se pudo ver el pasado invierno en Barcelona, convirtiéndose en la primera sede de la exposición, que ya ha pasado por otras ciudades como París o Oberhausen (Alemania). A Belfast llegará el 11 de abril de 2019 y se podrá ver hasta el 1 de septiembre del mismo año y se ubicará en el TEC Belfast, un especio de exposiciones ubicado frente a los Estudios Titanic, donde se rodó buena parte de la serie.

La muestra ha sido diseñada por GES Events en colaboración con HBO Licensing and Retail y en ella los visitantes se podrán sumergir en los escenarios de Wsteros y Essos a través de disfraces, accesorios y otros elementos de atrezzo que se han podido ver en alguna de las hasta ahora siete temporadas de la serie.

Entre los escenarios más característicos se encuentran la Casa del Blanco y Nego y Castle Black, el hogar de la Guardia de la Noche. Además, se podrá ver el una guarnición de guerreros inmaculados y los trajes icónicos de la Casa Targaryen.

Escenarios reales

Si la exposción sabe a poco, Belfast es un punto de partida perfecto para concocer de primera mano alguno de los escenario de la saga que se han rodado en Irlanda del Norte. Uno de ellos es el castillo de Ward, que hizo las veces de Invernalia. También el camino Dark Hedges, en la carretera Bregagh entre Armoy y Stranocum, donde se ambientó el Camino del Rey; el Parque forestal de Tollymore que se convirtió en el bosque Más Allá del Muro; o las ruinas de la abadía medieval de Inch y sus inmediaciones, que se convirtireon el la Tierra de los Ríos y Los Gemelos; entre otros.

Fluorescencia submarina

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Fuente: National Geographic

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En el canal Hood, en el estado de Washington, la luz estroboscópica permite al fotógrafo captar los tentáculos fluorescentes de un pólipo ceriántido, animal muy parecido a la anémona de mar. Esta fuente luminosa resulta muy útil para fotografiar el movimiento.

Los ceriántidos son un orden de animales exclusivamente marinos, muy similares a las anémonas de mar, aunque estas últimas corresponden al orden Actiniaria. Son pólipos solitarios, con forma de tubo alargado y de cuerpo blando y cuentan con un anillo de tentáculos cortos cerca de la boca. Pasan toda su vida adheridos al sustrato marino, e incluso son capaces de excavar con sus músculos el terreno arenoso del fondo del mar.

Actualmente existen alrededor de 100 especies, aunque el número exacto de géneros todavía objeto de disputa por la comunidad científica. Normalmente cuentan con entre 64 y 128 tentáculos, dependiendo del número de especie, que suelen utilizar para protegerse de los nudibranquios, sus principales depredadores.

La caza ilegal del pangolín

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Fuente: National Geographic

https://www.youtube.com/embed/{idVideo}?videoId=YzewyBjIcNk

Aterrorizado, un pangolín intenta huir de los cazadores furtivos cobijándose en el tronco hueco de un árbol. Sus captores usan hachas para cortar el árbol, pero al no conseguir atraparlo encienden un fuego esperando a que el animal salga por el humo. Es en ese momento cuando el pequeño mamífero es capturado. Tras varios golpes de machete, el pangolín ensangrentado y aún con vida es arrojado a un caldero de agua hirviendo donde termina su trágica lucha.

La escena, de gran crudeza , y cuyas imágenes pueden herir la sensibilidad de ciertas personas, fue grabada con un teléfono móvil por un investigador encubierto de la Unidad de Investigación para la Conservación de la Vida Silvestre- WildCRU por sus siglas en inglés- de la Universidad de Oxford, en el estado de Assam, al noreste de India. El vídeo forma parte de un estudio de dos años de duración sobre las prácticas tradicionales de caza.

“Este vídeo muestra lo impactante que es realmente la práctica de la caza de los pangolines. No es solo un problema de conservación importante, sino de bienestar animal. Si queremos proteger a los pangolines del dolor y del sufrimiento en los países de donde proceden, tenemos que encarar el comercio ilegal y la caza furtiva”, subraya Neil D’Cruze, asesor en la fundación World Animal Protection y autor principal del estudio titulado A socio-economic survey of pangolin hunting in Assam, Northeast India y publicado en la revista Nature Conservation.

El vídeo forma parte de un estudio de dos años de duración sobre las prácticas tradicionales de caza

Los científicos, que realizaron entrevistas a más de 140 cazadores locales, comprobaron que con las escamas de un solo ejemplar, estos hombres ganan el equivalente al salario medio de cuatro meses. Además, ninguno de ellos era realmente consciente del papel que desempeñan en el comercio de la especie. Sin embargo, los comerciantes ilegales que después venden los productos animales en las fronteras en el mercado negro obtienen grandes beneficios.

Cómo luchar contra el lucrativo negocio de la caza del Pangolín

“La creciente demanda motivada por la medicina tradicional asiática está convirtiendo a los pangolines en una captura muy lucrativa. Es fácil ver por qué se los explota comercialmente, ya que las escamas de un solo pangolín pueden suponer una suma de dinero importante para estas comunidades, pero no es sostenible. El número de pangolines salvajes está empezando a caer en picado”, alerta David Macdonald, del departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, según informa la agencia de noticias SINC

Los investigadores aún no tienen cifras fiables del número de ejemplares que quedan en la naturaleza, pero estiman que más de un millón de pangolines han sido capturados entre 2000 y 2013. Las 8 especies de pangolines que existen están en alto riesgo de extinción, sobre todo por la caza furtiva ilegal. Las escamas de pangolín se utilizan en la medicina tradicional asiática, especialmente en China y Vietnam. Están compuestas de queratina, el mismo material que las uñas y el cabello humanos, por lo que no tienen un valor medicinal comprobado. La carne de pangolín también se considera un manjar en algunos países, y las escamas se usan además como decoración para rituales y joyas.

Más de un millón de pangolines han sido capturados entre 2000 y 2013

Para combatir el comercio mundial y proteger a estos animales, la World Animal Protection exige, entre otras medidas, que se apliquen las leyes nacionales e internacionales, que se elimine a los pangolines del manual de la medicina tradicional china y se promuevan alternativas a base de hierbas.

La lotería en España: una fiebre del siglo XVIII

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Fuente: National Geographic

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El 30 de septiembre de 1763 Carlos III promulgó un decreto en el que declaraba su firme propósito de controlar la práctica de los juegos de azar en España: “Prohíbo que las personas estantes en estos reinos, de cualquier calidad y condición que sean, jueguen, tengan o permitan en sus casas los juegos de banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, sacanete, parar, treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, treinta y una envidada, ni otros cualesquiera de naipes que sean de suerte y azar”. Sólo un juego gozaba del beneplácito del monarca ilustrado, precisamente el que había decidido introducir en España en virtud de ese mismo decreto: la lotería. Si la prohibición de los otros juegos cayó en saco roto, el de la “lotería de Madrid”, como empezó llamándose, emprendería enseguida una carrera de éxito que dos siglos y medio más tarde aún no se ha detenido.

La lotería encajaba a la perfección en la política de incremento de tasas e impuestos y de establecimiento de monopolios

Desde mediados del siglo XVII, en diversas ciudades italianas se habían desarrollado loterías públicas llamadas lotto –término derivado del francés lot o “lote”–. Carlos III, en el período en que fue rey de Nápoles (1734-1759), conoció la lotería que existía allí desde 1682, y fue ese modelo el que quiso establecer en España cuando volvió en 1759 para ocupar el trono tras la muerte de su hermano Fernando VI. La razón de su interés es fácil de entender: la lotería constituyó una preciada fuente de ingresos para la monarquía, y encajaba a la perfección en la política de incremento de tasas e impuestos y de establecimiento de monopolios –como el de la venta de tabaco– que Carlos III aplicó al subir al trono.

El truco del fin benéfico

La aprobación del juego de la lotería no fue una operación sencilla. Carlos III hizo venir de Nápoles al experimentado director de la lotto napolitana, José Peya, para poner en marcha la lotería española. También llegaron de Italia muchos “posteros”, los dueños de los puestos en los que se vendían los billetes y que estaban sometidos a una estricta reglamentación, a fin de prevenir fraudes. Por otra parte, el éxito de la lotto en Italia había provocado críticas por parte de la Iglesia, hasta el punto de que en 1728 Benedicto XIII prohibió jugar bajo pena de excomunión, aunque tan sólo tres años más tarde el mismo pontífice auspició una lotería propia. Para anticiparse a este tipo de críticas, Carlos III anunció en el decreto fundacional que la nueva lotería tenía una finalidad puramente benéfica, pues debía servir para sufragar “hospitales, hospicios y otras obras pías y públicas”. La conversión de la monarquía española en regulador máximo y punitivo del marasmo jugador se completó en 1774, cuando se prohibieron las loterías extranjeras.

El funcionamiento de esta primera lotería guarda semejanzas con el de la actual lotería primitiva; de hecho, fue conocida con este último nombre para distinguirla de la “lotería moderna” aparecida en 1812 (ambos sistemas convivirían hasta la desaparición de la primitiva en 1862).

En el lenguaje popular se decía “caer el terno” como en la actualidad “tocar el gordo”

El juego era relativamente complicado, lo que explica que se publicaran manuales para los jugadores, incluido uno del primer director de la lotería, José Peya, titulado Demostración en que se da un método fácil para jugar a la nueva Lotería. Había un total de 90 números posibles, de los que salían cinco premiados, llamados “extractos” porque en el sorteo se extraían de un arca las bolas con números. Existían diversas modalidades de apuesta. El “extracto simple” daba premio cuando salía el número elegido. En el extracto “determinado” debía acertarse el número y la posición en la que saldría (primero, segundo). Para jugar un “ambo” se escogían dos números, y para el “terno” se elegían tres. Esta última apuesta daba el premio más suculento, de modo que en el lenguaje popular se decía “caer el terno” como en la actualidad “tocar el gordo”.

Juego para entendidos

Los jugadores también podían hacer combinaciones de apuestas, escogiendo varios números y apostando todas las combinaciones de ambos y ternos con ellos, además de apostar a los extractos. El jugador decidía la cantidad que quería apostar en cada modalidad. La cuantía del premio era fija y no consistía en una proporción de la cantidad recaudada en cada sorteo, a repartir entre posibles acertantes, sino que dependía de la suma apostada y se calculaba a partir del inverso de la probabilidad de acertar en cada modalidad de apuesta. Si el riesgo de pérdida económica que corrían los jugadores era grande, también lo era el que asumía la real hacienda, pues era posible que las apuestas se concentraran sobre determinados números. Para evitar esos premios gigantescos, se recurría al “cerrado” de estos números muy demandados por el público, de modo que no se aceptaban más apuestas sobre ellos.

El riesgo de pérdida económica que corrían los jugadores era grande, y también lo era el que asumía la real hacienda

Muchos testimonios dan cuenta de la popularidad que alcanzó la lotería. Por ejemplo, un sainete de 1791 titulado El día de la lotería recrea cómo vivían unos vecinos de un barrio popular las vísperas de un sorteo. “Todo sea festejo, / todo alegría, / que esperamos nos caiga / la Lotería”, empiezan cantando. Un estudiante trata de convencerlos de que apuesten a cinco números: 6, 15, 90, 1 y 86, asegurándoles que sabe que saldrán gracias a determinadas técnicas secretas, entre ellas las “esmorfias”, la adivinación a través de los sueños. Se aseguraba, en efecto, que determinadas figuras que aparecían en sueños tenían valores numéricos precisos (un sol, por ejemplo, equivalía a 2).

En el sainete, los vecinos y vecinas sueñan que pronto no tendrán que trabajar más (“Yo no vuelvo a bordar cofias. / Yo no hilo más. / Ni yo tejo encajes. / Ni yo cordones”). Luego la acción se traslada a una calle en la que hay “una puerta de Lotería con la tablilla y papel de números”. Llega un correo a caballo y la gente lo rodea para que lea en voz alta los números premiados: 20, 9, 70, 7 y 5. “Perdimos nuestro dinero”, dice una mujer. “Hijas, a otra, y conformarnos”, responde otra. Varios preguntan: “¿Me cayó el terno?”. Una vecina se confunde y cree que en efecto había “ganado un terno”, hasta el punto de que tira por el balcón sus muebles y enseres viejos esperando que los podrá sustituir por otros nuevos ese mismo día (la expresión “tirar la casa por la ventana” viene de entonces). Pero al volver a casa su marido la desengaña: “No hay terno, ni un número he acertado”, tras lo que ella se desmaya.

La lotería nacional

Según algunos autores, la incertidumbre en la administración estatal de lotería fue, junto con las estrecheces fiscales, uno de los factores que llevaron a las Cortes gaditanas de 1812 a aprobar una nueva modalidad de lotería, más previsible y de grandes posibilidades recaudatorias: la lotería de billetes fragmentados en décimos, conocida como “holandesa”, “moderna” o simplemente “lotería nacional”. A cambio de diez reales, el poseedor obtenía “cuarto de billete para el sorteo duodécimo, que se ha de celebrar en Cádiz el 18 de diciembre”. Dos semanas antes, el 6 de diciembre, las Cortes habían autorizado al gobierno de la regencia a hacer extensivo “a donde crea más útil y ventajoso al erario el establecimiento de la lotería nacional”. La nueva denominación indica que a partir de entonces no era el rey, sino la nación el sujeto pagador. La lotería nacional fue un producto de la guerra y la revolución liberal.

Descubierto en Suecia el caso más antiguo de plaga en humanos, del Neolítico Medio

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Fuente: National Geographic

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Restos del ADN de la bacteria Yersinia pestis, la causante de diversas pandemias a lo largo de la historia, entre ellas la Plaga de Justiniano en el siglo VI y la Peste Negra en el siglo XIV, han sido descubiertos en esqueletos de agricultores del Neolítico Medio que vivieron cerca de la actual Falköping, en Suecia, hace unos 4.900 años, según reveló hace una semana la Universidad de Gotemburgo en un comunicado. “Hemos encontrado los esqueletos, principalmente desarticulados, de unos 80 individuos en una tumba de corredor en Frälsegården, en Gökhem: individuos de ambos sexos y de todas las edades que subsistieron a base de vegetales, cereales y animales domesticados como cerdos, vacas, ovejas y cabras”, comenta Karl-Göran Sjögren, coautor del estudio publicado en Cell, a National Geographic España. Los investigadores han descubierto, mediante técnicas avanzadas de ADN, el caso más antiguo de esta plaga en humanos, “un hallazgo totalmente inesperado, pues anteriormente los hallazgos más antiguos fueron realizados en sitios muy alejados de Escandinavia”, admite. En febrero de 2018 se conoció otra noticia relacionada con la antigua Suecia: cráneos desarticulados y con estacas atravesadas en un contexto arqueológico del Mesolítico, de unos 8.000-7.500 años de antigüedad.

El hallazgo realizado cerca de Falköping estaría relacionado con la primera pandemia de la historia, que se extendió desde Europa hasta Asia a través de las nuevas rutas comerciales que se crearon en la época. “Ahora creemos que la primera plaga pudo haberse originado en la cultura de Cucuteni-Tripilia al norte del mar Negro, unos pocos cientos de años antes [hace unos 5.700-5.000 años] del hallazgo en Falköping, y entonces se expandió tanto al oeste como al este, cambiando a lo largo del camino”, afirma Sjögren. “La rueda y la tracción animal probablemente contribuyeron en la propagación de la enfermedad, por ejemplo los carros tirados por bueyes, aunque el contacto entre individuos no tuvo porque ser necesariamente comercial o de larga distancia; otras formas de contacto humano también debieron de ser igualmente importantes, por ejemplo el intercambio y la circulación de bienes a corta distancia”, señala. “Nuestros resultados son coherentes con la existencia de una plaga pandémica prehistórica que probablemente contribuyó en la decadencia de las poblaciones neolíticas de Europa“, concluyen los autores del estudio.

Serbia en bicicleta a través del Danubio

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Fuente: National Geographic

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Europa se puede recorrer a sobre dos ruedas y sin motor. Cada vez son más los que se animan a conocer los destinos subidos en una bicicleta y para ellos nació EuroVelo, una red europea de 15 rutas ciclistas de larga distancia que conectan todo el continente. Diseñadas para las largas distancias, también pueden ser usadas en recorridos más cortos, es el ciclista el que elige cuando parar.

Una de estas rutas, la EruoVelo 6, llamada Ruta del Atlántico al Mar Negro, recorre Europa desde Nantes (Francia) hasta Constanza (Rumanía). En total son 4.448 km, de los que 732 km transcurren por Serbia siguiendo al Danubio a través de montañas, acantilados, pequeños pueblos y antiguas fortalezas medievales.

EuroVelo 6 en Serbia

La EuroVelo 6 entra en Serbia cerca de la ciudad de Bački Breg en cuyos alrededores se ubica la Reserva Natural Especial de Gornje Podunavlje, caracterizada por sus grandes pantanos en la orilla izquierda del río Danubio. Siguiendo el camino hacia el este, la ciudad de Backa Palanka tiene una historia que se remonta a la Edad Media.

Continuando la ruta, se llega a Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia y donde la fortaleza de Petrovaradin, ubicada en el lado opuesto del Danubio, es un imprescindible. Construida durante el siglo XVII, fue la mayor fortificación de Europa y la más importante del imperio autrohúngaro en los Balcanes.

Dejando atrás Novi Sad, la siguiente parada estaría comprendida por la montaña Fruska Gora, sus viñedos y sus monasterios ortodoxos, que llegaron a ser más de 30 durante la Edad Media, pero que actualmente tan sólo quedan 16. Estos monasterios fueron construidos entre los siglos XV y XVI y reconstruidos en el siglo XVIII.

Tras esta subida, la ciudad de Sremski Karlovci es una parada imprescindible, ya que le siguen hasta tres puertos de montaña antes de llegar a Belgrado.

Belgrado y sus alrededores

En la capital de Serbia, la EruoVelo 6 deja a un lado el paisaje natural y da paso a uno más urbano donde las autopistas y las carreteras son la tónica general. Pero esto dura poco, pues la ruta pone rumbo hacia Smederevo, la ciudad de las uvas y el vino donde conocer algunas de las tradiciones más arraigadas de Serbia. Esta ciudad es también la puerta de entrada a la reserva natural de Deliblato Sands, uno de los tesoros naturales protegidos de Serbia, reforestado durante el reinado de la emperatriz austrohúngara María Teresa.

Aquí, el trayecto vira hacia el sur, hacia Stara Palanka donde el ciclista ha de cruzar el Danubio a bordo de un ferry. El camino continúa hacia Golubac, puerta de entrada del Parque Nacional Djerdap, el más grande y bonito de Serbia, y lugar donde se ubica la presa hidroeléctrica de Djerdap. En Golubac tampoco hay que dejar de visitar su fortaleza, construida a principios del siglo XIV y escenario de batallas entre el Reino de Hungría y el Imperio otomano.

Fin de la ruta

Más al sur, pero dentro del Parque Nacional Djerdap, el asentamiento Lepenski Vir data de más 8.000 años de antigüedad. Este asentamiento incluye ejemplos de las primeras obras de arte monumentales de Europa así como ejemplos de la organización de la vida social en el Neolítico en la cuenca del Danubio.

Por otra parte, Lepenski Vir se ubica en la Puerta de Hierro, el desfiladero más grande y más largo de Europa y la frontera natural entre Serbia y Rumanía. Parte de este desfiladero son los cañones Pequeño y Gran Kazan, donde la distancia entra las paredes apenas supera los 150 metros.

Tras dejar el parque, la ruta lleva a las ciudades de Kladovo, primero, y Negotin, después, en la frontera de Bulgaria y Rumanía y donde finaliza el viaje serbio.



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